Construído entre 1902 e 1906, ele simboliza os chineses que trouxeram o cultivo do chá para o Brasil no início do século XIX. Nesta época, em setembro de 1813, uma crônica do jornalista Hipólito José da Costa sugeria que o Brasil focasse no desenvolvimento do mercado interior, abolindo a escravidão que nada consumia e substituindo-a por homens livres, como a China o fizera milênios antes.

Desta forma, ela teria virado um país rico e poderoso através do consumo interno. O trecho dizia: “A China não tem comércio externo, e contudo é um próspero, rico e respeitável país. A comparação da China com o Brasil não é descomedida, em ponto de capacidade de terreno, fertilidade do chão, bondade do clima, e facilidade de comunicações internas. Logo, julgamos muito ajuizado imitar no Brasil a política dos chineses.”

A arquitetura da Vista Chinesa apresenta a estrutura de um templo com características orientais de um pagode hexagonal. Se atualmente os cariocas reconhecem a palavra “pagode” como um estilo musical ligado às raízes do samba, o termo era o nome das festas de escravos nas senzalas.

A palavra, no entanto, surgiu no idioma francês em 1545, significando “templo de uma religião oriental”.

Na China, portanto, é um pavilhão religioso e de construção típica, situado dentro ou próximo de templos, onde é feito culto aos deuses. Os visitantes mais atentos da Vista Chinesa se deparam com gárgulas com formato de cabeça de dragão ornamentando o pagode nas extremidades superiores dos troncos, que por sua vez são semelhantes a bambus.

Na arquitetura, a gárgula – quase sempre em forma de animal ou figura grotesca – serve como goteira esculpida, escoando a água das calhas dos telhados longe das paredes ou das fontes. Assim como “pagode”, “gárgula” surgiu do francês “gargouille“, originado de “gargalo” ou “garganta”, em Latim “gurgulio”, “gula”. Uma das lendas diz que elas eram guardiãs das catedrais que ganhavam vida à noite.

Na China, o dragão é uma figura mítica e tem festas folclóricas dedicadas a ele, assim como templos e pagodes também são construídos em sua honra. Para os dragões, inclusive, são queimados incensos e dirigidas orações.

Eles simbolizam chineses que se definem como “Long De Chuan Ren” (Filhos do Dragão), sendo relacionados à abundância, prosperidade e boa fortuna.

Para visitar o mirante, que fica a 380 metros acima do nível do mar no Parque Nacional da Tijuca, de onde se pode avistar o Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Pão de Açúcar, é aconselhável levar um lanche, pois não há estabelecimento que venda alimentos por perto. A opção mais cômoda é ir de carro, sendo que os acessos pelo bairro do Jardim Botânico e pelo Alto da Boa Vista são os mais utilizados.

Hoje, também é comum ver ciclistas passando pelo local, que inclusive conta com bicicletário. A estrada foi inaugurada em 1856 com a ajuda de chineses que não tinham habilidade para trabalhar na agricultura.  Uma das moradias deles ficou registrada em um mapa da área, que em 1844 mostrava uma edificação denominada “Casa dos Chinas”, provavelmente no mesmo local que virou Vista Chinesa.

PARTE DO ESPAÇO VERDE: 1.Camélia (plantada por Catherine Ashton); 2.Babosa Branca; 3.9.12.Pau-Brasil; 4.Angico Rei; 5.Pau-Brasil (plantada por Carla Bruni); 6.Beribá; 7.14.19.Mulungu; 8.Cassia Amarela; 10.Farinha Seca; 11.Falso Pau-Brasil; 13.Vinhático; 15.Cambuatá; 16.Jacarandá de Espinho; 18.Cassia Rosa; 20.Cariperana; 21.Pata de Vaca; 22.Ipê de Jardim; 23.Guatambu Oliva; 24.Cassia Branca; 25.Ipê; 28.Bananeira; 31.Cassia Ferrugilea

29.Bananeira; 30.Abacateiro

Encantado com a iniciativa da Cedae, o professor Antonio Carlos Fernandes de Souza, do ECE, resolveu conhecê-la de perto e visitou a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Alegria uma semana após ter lido o post.

Na oportunidade, Antônio Carlos conseguiu algumas mudas de Mata Atlântica e aproveitou para plantá-las no Espaço Verde, que é voltado para educação ambiental no ECE e que conta com uma estufa para mudas, uma horta e um laguinho.

26.Acerola

Depois de ter dado esse pontapé inicial para a reformulação no Espaço Verde, Antonio Carlos agora quer “implantar um viveiro expositivo de mudas para informar e conscientizar da necessidade de preservar o pedaço de Mata Atlântica presente na comunidade“.

O Replantando Vida aplaudiu a ideia e se prontificou a disponibilizar mudas para o Espaço Verde, conforme informou a idealizadora e coordenadora do projeto, Alcione Duarte.

O viés colaborativo do Trilha Virtual

Em seguida, durante contato com Antonio Carlos, ela sugeriu que as mudas fossem selecionadas pelas próprias crianças na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, onde funciona a sede administrativa do Replantando Vida – o local conta com o maior viveiro florestal do projeto.

Antonio Carlos já planeja dar esse próximo passo, com as crianças participando de todo o processo, desde a escolha das mudas até o plantio.

Carla Bruni plantou pau-brasil no ECE

Ao longo dos anos, oficinas sobre o meio ambiente no ECE dão uma atenção especial às crianças, inclusive, de 3 a 6 anos. A iniciativa obedece a frase “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire (1921—1997).

Orientadas por professores, funcionários, monitores e estagiários, elas participam de aulas teóricas, realizam plantios, fazem cantoneiras com garrafa pet e prestigiam eventos sobre o tema.

Em um deles, ao visitar o Espaço Verde em 2008, a primeira-dama francesa Carla Bruni plantou uma muda de pau-brasil. Neste ano, a baronesa Catherine Ashton, alta representante para assuntos internacionais da União Europeia, plantou uma camélia, cuja flor era o símbolo do movimento abolicionista.

Quando se entra pelo Norte na Baía de Guanabara, é possível apreciar, de longe, uma cadeia de montanhas de aproximadamente 20 km. Com boa vontade, o formato lembra o de um “corpo de um homem deitado de costas“. Neste perfil, a cabeça é a Pedra da Gávea (842 metros de altitude) e os pés, o Pão de Açúcar (396 metros).

Junto ao litoral carioca, o “vulto humano” se estende por bairros das zonas Sul e Oeste (Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo e Urca), como se estivesse protegendo a costa.

No outro lado da Baía de Guanabara é possível apreciar a Serra dos Órgãos, que recebe esse nome devido aos picos que lembram os tubos de órgãos de igreja, incluindo o Dedo de Deus.

E o tom de Teresópolis parece não incomodar um outro gigante neste imenso anfiteatro, como mostra a silhueta do Pico da Tijuca, o ponto mais alto do Parque Nacional da Tijuca (1.021m), e do perfil superior dos seus demais vizinhos na Zona Norte. Ele está quietinho em seu secular sono de pedra, com o nariz sendo o cume do PNT e o restante do corpo descendo em direção ao Grajaú.

Críticos de plantão aproveitam as formações bizarras para falarem de forma sarcástica que o Brasil está deitado de pernas para o ar.

Outros ironizam que ele prefere ficar em sono profundo a fantasiar sensações, justamente para não sofrer acordado com as injustiças. Há quem diga que dormiu em berço esplêndido, após perguntar para os céus “o que estão fazendo com o mundo?” e não encontrar respostas.

O pessimismo dos críticos corre na contramão da campanha mundial da Johnnie Walker.

Segundo a propaganda, “uma lenda diz que o futuro pertencia ao gigante, mas que ele nunca acordaria e que o futuro seria para ele sempre isso: futuro. No entanto, com o passar do tempo ficou claro que nem mesmo as lendas devem dizer ‘nunca’… acordou, ergueu-se sobre a terra da qual era parte e ficou de frente para o horizonte“.

Dádiva da natureza e produto da erosão, a estranheza das esculturas é prato cheio para os que acreditam em marcas da presença dos fenícios, obras de extraterrestres ou até mesmo significados esotéricos. Por falar em lendas, os descobridores do Brasil teriam escutado dos índios uma série delas, entre elas a da batalha travada por Deuses em um planeta distante, com dois irmãos fugindo para a Terra em um pássaro voador.

A dupla foi perseguida por inimigos, em um outro pássaro de fogo, e acabou morrendo na luta ocorrida sobre as águas da Baía de Guanabara. Em seguida, Deuses os homenagearam com marcas nas montanhas para deixá-los eternamente lembrados.

Segundo a lenda, eles foram enterrados em um local protegido das “maldições e bruxarias” daqueles seres.

No Morro Dois Irmãos, no Leblon, as duas formações rochosas unidas parecem usar mantos. Já o pássaro seria a sombra no Pão de Açúcar batizada como Íbis, ave sagrada que era criada nos templos e enterrada mumificada junto aos faraós no antigo Egito. De acordo com a mitologia egípcia, o gigante deitado com uma Íbis acorrentada aos pés só vai se levantar, indicando os destinos da humanidade, no dia em que a ave se livrar das amarras e voar.

Ao observarem o maior bloco de pedra do planeta que termina diretamente no mar, muitos dizem que ele sugere um touro alado da Assíria, imagem usada no Oriente Médio para representar o grande poder.

Porém, se analisarem do mar, ou seja, por trás da Cabeça do Imperador, o formato da montanha fica parecido com um cesto de gávea. Daí vem a explicação do nome do local, batizado por marujos portugueses em 1502.

A pedra também conta com um enigma que seria resultado de falhas geológicas ou a inscrição LAABHTEJBARRIZDABNAISINEOFRUZT esculpida no rochedo. Neste último caso, ela seria fenícia, cuja tradução seria “Aqui Badezir, rei de Tiro, filho mais velho de Jetbaal”. Também é objeto de lendas uma espécie de portal natural retangular, de aproximadamente 15 metros de altura, quase no topo da Pedra da Gávea.

Uma delas conta que o portal seria um túnel escondido para Agarta, império subterrâneo com milhares de habitantes. Outra diz que ele estaria ligado a dimensões e lugares sagrados. Essa atmosfera atraiu até a indústria cinematográfica: a pedra já representou o túmulo de um rei fenício (Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa) e uma caverna que esconde um mundo de monstros (Os Trapalhões na Terra dos Monstros).

Em 1952, a hoje extinta revista O Cruzeiro publicou uma foto de um suposto disco voador ao lado da pedra. O texto de Ed Keffel e João Martins informava:

“Fantástico mas real! O disco voador sobrevoando a Pedra da Gávea, vendo-se a sua parte inferior (…) num furo jornalístico espetacular, a mais sensacional documentação jamais conseguida sobre o mistério dos discos voadores. O estranho objeto veio do mar, com enorme velocidade, e foi visto durante um minuto, de cor cinza-azulado, absolutamente silencioso, sem deixar rastros de fumaça ou de chamas. Relato completo da fascinante aparição na Barra da Tijuca“.

Em meio aos fatos e lendas, o local é visto de diversas partes do Rio de Janeiro. Isto significa que, do alto dos seus 842 metros, o visitante tem uma visão privilegiada das praias mais famosas do Rio de Janeiro e do ‘coração’ da Lagoa Rodrigo de Freitas, além de montanhas como Pão de Açúcar e Corcovado. Mas, para alcançar o mirante, é preciso encarar a Trilha Gabriel Buchmann, que alterna partes fáceis e difíceis.

A subida é bem íngreme, com muitos degraus. Até a metade do percurso, as sombras das árvores são aliadas. Depois de meia hora de subida, os primeiros grandes obstáculos começam a aparecer, entre eles uma pequena escalaminhada por raízes e troncos de árvores, além de um bloco de pedra com grampos que servem como verdadeiros degraus.

O cenário, com paredões úmidos e água para se refrescar, faz o visitante se sentir fora de uma metrópole. Após cerca de uma hora de subida, já é possível ver parte da região da Barra da Tijuca. Basta subir na Pedra do Navio, que parece ter popa e proa, de tão incrível que é o seu formato. Depois, surge a Praça da Bandeira, um tradicional ponto de descanso visando à Carrasqueira.

Afinal, é o trecho considerado mais difícil de toda a trilha: uma escalaminhada perto de um abismo. Profissionais recomendam uso de material de segurança, como cordas.

Superando esse trecho e o portal dos fenícios, o visitante terá de vencer alguns trechos com auxílio das mãos, durante uns 15 a 20 minutos, para alcançar o cume.

PLACA NO INÍCIO DA TRILHA
(ano de 2011)

► Não é permitido o acesso de cães e outros animais domésticos;

► Não é permitido acampar ou pernoitar dentro dos limites do Parque;

► Horário de funcionamento: de 8h às 17h (18h no horário de verão)

► Informe na guarita o seu nome, contato, e horários de entrada e saída

► Área de alta incidência de incêndios: não acenda tochas e fogueiras, nem faça churrasco

► Utilize preferencialmente roupas leves, boné, tênis ou bota de caminhada com meias

► Use preferencialmente filtro solar e repelente

► Leve água potável, lanche leve e kit de primeiros socorros

► Mantenha-se na trilha, não utilize os atalhos. Eles provocam erosão e causam acidentes

► Respeite a sinalização na floresta. Ela auxilia na sua segurança. Não lhe cause danos

► Proteja os animais e as plantas

► Mantenha o Parque limpo, traga de volta o seu lixo e – sempre que puder – recolha o que encontrar

Uma das atrações da exposição é uma maquete do corte geográfico de uma paisagem típica do Parque, desde a Praia do Grumari até o Maciço da Pedra Branca. Atualmente, a Mata Atlântica possui em torno de 5% de sua área original preservada, e apenas uma pequena parte deste percentual representa a floresta intocada pelo homem (floresta primária).

Ao todo, são oito bacias principais e 63 microbacias no maciço da Pedra Branca, onde nascem águas intimamente ligadas à vegetação existente no Parque. A floresta ajuda na retenção da chuva, liberando a água bem devagar e de forma contínua para a manutenção dos rios da região.

Para descobrir os segredos da floresta, a mostra possui um espaço chamado “Biodiversão“, onde o visitante aciona um botão e escuta sons emitidos por animais como araponga, coruja-buraqueira, pica-pau-de-cabeça-amarela, sabiá-laranjeira, maitaca e sapo-martelo.

Aqui está um resumo:

A sala de concertos da Ópera de Sydney tem uma capacidade de 2.700 pessoas. Este blog foi visitado cerca de 20.000 vezes em 2011. Se fosse a sala de concertos, eram precisos 7 concertos esgotados para sentar essas pessoas todas.

Clique aqui para ver o relatório completo

Na II Guerra (1939-1945), o ataque a Pearl Harbor estava relacionado ao interesse pelo petróleo. Um dos maiores símbolos desta batalha na madrugada do dia 7 de dezembro de 1941 é o navio USS Arizona, que afundou em menos de nove minutos após ter sido atingido por uma bomba, de 250 kg.

Ao todo, o ataque a Pearl Harbor durou duas horas, danificando ou destruindo 11 navios e 188 aviões, além de causar a morte de 2.403 militares norte-americanos (1.177 deles no USS Arizona) e 68 civis.

Logo em seguida, o presidente Franklin Roosevelt declarou guerra ao Japão: era a entrada oficial dos EUA na II Guerra.

Desde então, gotas pretas do combustível vazam de tanques rachados dos navios afundados.

Elas alcançam a superfície por cima dos destroços, em intervalos de cerca de meio minuto.

Neste local, foi construído o USS Arizona Memorial com uma passarela de piso transparente, o que permite aos visitantes a visualização de diversos pontos da embarcação.

Os mais impressionados dizem que o óleo que continua brotando e manchando as águas representariam o luto, simbolizando metaforicamente as lágrimas dos homens da marinha que morreram presos dentro do USS Arizona – restos de cerca de 900 tripulantes não foram localizados.

Segundo dados do memorial, o “óleo é vazado em uma taxa de 3,5 litros por dia, sem causar grandes problemas ambientais”.

Ainda assim, atualmente há uma equipe preparada para lidar com um possível grande vazamento no local, onde os destroços seriam cercados por barreiras para conter o petróleo.

O tour ao Centro de Visitantes também inclui um documentário de cerca de 20 minutos sobre o ataque. No museu, fotos, pertences e uma enorme lista com nomes de todos os mortos dão um ar solene ao ambiente.

Com sorte, o turista tem a oportunidade de ouvir histórias diretamente da boca de sobreviventes.

Outras atrações são o submarino Bowfin, o navio de guerra Missouri, o torpedo humano Kaiten, a câmara de resgate submarino (SRC) e o míssel balístico lançado de submarinos Polaris A-1.

Difícil imaginar que, nos séculos XVIII e XIX, esta base militar da marinha norte-americana no Havaí era chamada de Porto das Pérolas pela importância na produção de ostras e pérolas.

O local também foi fundamental para a cultura baleeira e a exportação de açúcar e abacaxi.

O ataque foi representado em inúmeros filmes, entre eles “Tora! Tora! Tora!” (1970), “The Final Countdown” (1980) e “Pearl Harbor (2001)”.

Marcas de caminhadas de diversos bichos discretos por natureza, que instigam a curiosidade e alimentam a fantasia do homem desde os primórdios, estão registradas na Calçada da Fauna. Pegadas de paca, biguá e capivara são alguns exemplos. A iniciativa do PNI faz parte de um trabalho de conscientização capaz de alimentar a esperança de que as espécies – e a mata – possam ter sua preservação assegurada.

Caça, poluição, destruição do ambiente e excessiva utilização dos recursos naturais são fatores que levam à extinção de animais e plantas mais sensíveis ou visados. Entre os ameaçados de extinção na região estão a capivara, que ocorria em grandes manadas no Rio Paraíba e afluentes; o lobo-guará, maior canídeo da América do Sul; e o gavião-real, maior ave caçadora da Mata Atlântica.

O cabeça-seca, grande ave típica de ambientes ribeirinhos e pantanosos, e a anta, habitante de matas primárias de grande extensão, são exemplos de animais já extintos na região.

Um acervo de espécies taxidermizadas no Centro de Visitantes alerta a população para a importância de cuidar dos animais e ajuda a disseminar o conhecimento sobre o ambiente.

A exposição conta com animais que foram mortos naturalmente – e não pela ação antrópica. Ou seja, não houve uma caça predatória para o procedimento. Todos os empalhados ficam em posições e atitudes semelhantes às adotadas quando eram vivos em seus habitats. Outra atração é a reprodução dos cantos de dezenas de pássaros da Mata Atlântica.

Uma das sugestões de passeio no local é a Pedra Aguda, popularmente chamada de Agulhinha da Gávea devido ao formato pontiagudo que rasga a floresta a uma altitude de 610 metros.

Ela é vizinha de famosos pontos turísticos, como a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita, a Rampa de Voo Livre Mauricio Klabin e as ruínas da Fazenda Sorimã.

A Agulhinha deixa de lado o simples papel de coadjuvante do Setor C ao ser explorada. Além disso, é uma boa pedida para os montanhistas de primeira viagem.

A entrada fica ao lado da escadaria para a rampa de voo livre e possui um painel com o mapa, informando que a caminhada é de 320 metros de extensão.

Porém, uma outra placa marca 240 metros na chegada ao cume da Agulhinha da Gávea. Controvérsias à parte, o visitante precisa atravessar a floresta durante cerca de 20 minutos para alcançar o topo.

É preciso superar no trecho final uma pequena escalaminhada na rocha, que pode intimidar os inexperientes, servindo como um aperitivo físico e psicológico para quem planeja encarar outras ascensões em fendas.

Afinal, o nível de dificuldade desta subida é muito menor em comparação ao Pico do Perdido, localizado no bairro do Grajaú, ao Alto Mourão, ponto culminante de Niterói (RJ), e – é claro – à carrasqueira da Pedra da Gávea.

Se o clima colaborar, os visitantes podem observar do mirante os praticantes de voo livre colorindo o colo das pedras Bonita e da Gávea.

A vista compreende ainda o Cristo Redentor, a Rocinha, os Dois Irmãos, diversos picos do PNT, as praias de Ipanema e Leblon, o Arpoador e o Alto Mourão. Orientações no painel informativo:

► Oferendas religiosas poluem o Parque, provocam incêndios e prejudicam a fauna;

► Ao usar ou fazer atalhos, você está causando erosão;

► Proteja e preserve a sinalização, que auxilia na sua segurança.

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Bom passeio a todos!

Por mais que ouça um “Shukran ma berriteshi” (Obrigado, mas não quero), a negociadora marroquina costuma ser insistente até receber um “Dir letaman meziane” (Faz um preço bom). Por lá, parte da população acredita que o desenho feito no corpo com a henna tem o poder de deter maus espíritos e o mau-olhado, além de oferecer proteção contra doença e trazer alegria, principalmente para as noivas. A arte é preparada sem a utilização de agulhas e, algumas vezes, finalizada em menos de um minuto. A tatuadora, é claro, cobra alguns Dihams pelo desenho, que permanece na pele por 10 dias, aproximadamente.

Famosos fenômenos da natureza com este nome estão na Chapada dos Guimarães-MT (cachoeira de 86 metros de altura), em Urubici-SC (25m), na Serra do Cipó-MG (55m) e em Itatiaia-RJ (40m). Esta última fica no Parque Nacional do Itatiaia, o mais antigo do país (1937), e suas águas são do Rio Maromba, que mais adiante ainda forma a Piscina Natural do Maromba.

Depois de entrar pela portaria do Parque no km 5 da estrada, o visitante passa pelo Mirante do Último Adeus (km 7 – 750m), pela Pedra da Fundação (km 8,5 – 810m) e pelo Centro de Visitantes (km 9,2 – 830m).

Ao alcançar o km 12 (1.100m), basta observar os degraus no início da trilha para a cachoeira. A partir daí, começa uma curta e sinalizada caminhada, de apenas 400 metros.

É preciso ter atenção pelo fato de ela ser escorregadia. Em pontes e escadas, inclusive, todo o cuidado é pouco. A 260 metros do fim da trilha, há uma bifurcação para a Cachoeira do Itaporani, que está a 520 metros daquele trecho.

Uma das atrações é a inusitada passagem entre duas grandes rochas, lembrando uma pequena caverna.

Outra curiosidade é o fato de ter sido ponto de desembarque de escravos traficados durante o Século XIX.

De acesso restrito, a Restinga da Marambaia também é utilizada atualmente para exercícios militares e experimentos de armamentos.

O melhor visual para o local fica a 354 metros de altitude, no topo do Morro de Barra de Guaratiba, cujo pico teria sido ponto de observação de submarinos em meio à Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O objetivo seria a prevenção de possíveis ataques dos U-boats alemães às embarcações brasileiras. Como as informações eram transmitidas via rádio por meio de um gerador, o mirante ficou conhecido como Pedra do Telégrafo.

Em tupi-guarani, Marambaia e Guaratiba significam, respectivamente, “paliçada de guerra” e “muitos guarás”.

Este marco natural do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) é alcançado em cerca de 1h30 de caminhada.

Um dos acessos tem início no Caminho dos Pescadores, na Barra de Guaratiba, onde uma breve escadaria termina na Igreja de Nossa Senhora das Dores. Em seguida, a subida não é sinalizada e possui várias bifurcações.

Além da língua de areia da restinga, o panorama de 360 graus da Pedra do Telégrafo contempla a Ilha Grande, a Pedra da Tartaruga e a Pedra da Gávea.

Outro atrativo é conferir as cinco praias cariocas praticamente desertas, entre Grumari e Barra de Guaratiba, acessíveis apenas por trilha ou pelo mar: Búzios, Perigoso, Meio, Funda e Inferno.

Na volta do passeio, a pedida é ir a um dos diversos restaurantes de frutos do mar da região.

Por volta de 1800, a “Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro”, de Manuel Vieira Leão, apresentou o morro como Alto Mourão.

Popularmente, a mesma elevação de mais de 600 milhões de anos é chamada de Pedra do Elefante, já que, a partir da observação da Praia de Itaipuaçu, os contornos da rocha lembram os do animal.

Entre as praias de Itaipuaçu e Itacoatiara, o local faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), que foi criado em 1991 e tem área potencial de aproximadamente 2.400 hectares (24 km²).

O nome deve-se aos burros que antigamente atravessavam a Serra de Inoã ou Maricá, em meio às plantas da família das Cyperaceaes, chamadas de Tiriricas.

Atualmente, o PESET protege essa região de Mata Atlântica, costões rochosos, restinga, mangue e banhados, o que a torna um refúgio para a fauna e uma área de interesses científico e de educação ambiental.

Do cume da Pedra do Elefante, a visão é de 360º e abrange a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Pedra da Gávea e a Região Oceânica de Niterói (Oeste); as serras da Tiririca e dos Órgãos (Norte); e a enorme faixa litorânea (Leste) de Itaipuaçu, cujo termo tupi significa “grande barulho da água da pedra”: este distrito do município de Maricá possui uma praia de águas agitadas.

Além da Praia de Itaipuaçu, com quase 40 km de extensão, a vista Leste compreende as lagoas de Maricá, da Barra e de Guarapina; o arquipélago das Ilhas Maricás, que são as únicas até Cabo Frio; e elevações como as pedras de Itaiocaia e de Inoã. A entrada para a trilha, de cerca 2 km de extensão, até o topo do Alto Mourão começa ao lado do Mirante da Serrinha de Itaipuaçu.

Após percorrer cerca de 1h30m, a trilha leve superior transforma-se em difícil devido à escalaminhada pelo “Colo do Alto Mourão” no trecho final. Pouco antes, um mirante natural proporciona uma vista para o Costão de Itacoatiara.

Atenção: é preciso obedecer a interdição do caminho para o Alto Mourão via Itacoatiara, pois a degradação e o risco de acidentes são muito altos.

Essa trilha foi feita ignorando as características originais da região, em uma área de calha de drenagem natural das montanhas.

A passagem de pessoas danifica sua frágil vegetação, pois muitos seguram nas plantas, derrubando-as e/ou matando-as. Assim, impede a fixação do solo, que fica livre para ser levado pelas chuvas e vento, expondo trechos de rocha.

O resultado final deste processo seria a completa destruição da vegetação existente, causando um grave processo erosivo, que é irreversível naturalmente.

Com o fechamento da trilha, a realização do manejo adequado para a recuperação da área é a única forma de garantir às gerações futuras o direito de admirar estas montanhas.

O desrespeito às normas do Parque Estadual da Serra da Tiririca implica em sanções penais: visite apenas os atrativos indicados.

Nesta área protegida por Lei, é proibido caçar, desmatar, acender fogo, jogar lixo, construir, cercar, aterrar, prática religiosa, extrair ou introduzir animais, vegetais e minerais. Outras dicas para uma caminhada consciente:

► Caminhar somente nas trilhas
► Respeitar todas as formas de vida
► Ouvir os sons da natureza
► Colaborar com a limpeza do parque
► Não entrar com animais domésticos, pois eles trazem vetores aos animais nativos
► Cadastrar-se ao entrar no parque
► Obedecer o horário de funcionamento
► Usar roupa adequada
► Escalar com responsabilidade
► Deixar apenas pegadas
► Levar apenas recordações
► Proteger esse patrimônio natural, que é de todos

Um dos pontos de embarque fica no píer da Ilha da Fantasia, em frente a um restaurante com pratos típicos, perto da Ponte Governador Divaldo Suruagy (liga os municípios de Maceió e Marechal Deodoro).

A culinária se dá graças aos pescadores que buscam caranguejo, sururu, massunim e taioba que vivem na lama do fundo da lagoa.

O próprio roteiro turístico pelos canais é feito em meio a uma grande variedade de peixes, crustáceos e moluscos, além do vasto manguezal.

Este arquipélago fluviomarinho (relativo a rio e a mar, simultaneamente) foi formado por sedimentos deixados ao longo do tempo pelos rios Mundaú e Paraíba do Meio. Em tupi-guarani, Maceió significa “o que tapa o alagadiço“.

Em outras palavras, a partir da ação da natureza, as ilhas acabaram fechando a foz do Rio Mundaú, fazendo com que as águas se acumulassem formando todo o complexo estuarino (ambiente aquático transicional) Mundaú-Manguaba.

Na maior parte das nove ilhas não vive ninguém, mas o nome de cada uma delas desvenda um pouco das suas histórias peculiares.

Oito ficam em Maceió, enquanto a de Santa Rita pertence ao município de Marechal Deodoro. Maior ilha lacustre do Brasil, com 12 km², é uma área de preservação ambiental, com ricas fauna e flora, e formada pelos povoados de Santa Rita, Siriba, Jacaré e Barra Nova. Já a Ilha do Irineu, hoje chamada de Ilha do Carlito, possui banheiros, bares, restaurante e piscina para receber visitantes.

O seu nome é em homenagem ao pescador trígamo Irineu.

Outra curiosidade é sobre a Ilha de um Coqueiro Só, que foi praticamente toda devastada durante uma enchente em 1989, quando apenas um coqueiro sobreviveu na região. A Ilha das Andorinhas, devido ao fluxo migratório na região dessas aves anualmente, conta com vários ninhos, especialmente, no verão.

A Ilha do Fogo recebeu esse nome porque no local havia um alambique de pinga, que foi à falência motivado pelo grande consumo do produto pelos próprios funcionários.

A Ilha de Bora Bora ganhou esse nome pela pronúncia do povo da região que encurtava a palavra “embora” para “bora”, em resposta ao convite para visitar a ilha.

Enquanto a Ilha de Santa Marta homenageia a personagem bíblica Marta (irmã de Maria e Lázaro), a Ilha do Almirante lembra um Almirante da Marinha que ali viveu até falecer.

Outra ilha, na qual um fazendeiro interrompeu a criação de cabras por causa do impacto prejudicial do rebanho ao meio ambiente, foi batizada de Ilha das Cabras.

Como parte do seu programa de Responsabilidade Social, a Cedae mantém em funcionamento na ETE a “Incubadora de Mudas da Mata Atlântica Arthur Sendas”, com capacidade para produzir 35 mil mudas por ano.

Durante uma visita técnica guiada na estação, alunos da Pós-Graduação Executiva em Meio Ambiente, da COPPE-UFRJ, aprenderam que a mão de obra neste plantio é de detentos dos regimes aberto e semiaberto do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa visa à ressocialização através da qualificação profissional.

Para se capacitar, cada preso precisa concluir o Curso de Formação de Agentes de Reflorestamento Ambiental, após aproximadamente 200 horas de aulas teóricas e outras 800 horas de práticas. Trata-se do Programa Replantando Vida, que tem como parceiros a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Fundação Santa Cabrini.

Desta forma, os internos exercem uma profissão, obedecendo a uma carga horária.

A ação combina com uma célebre frase de Albert Schweitzer (1875–1965), Nobel da Paz em 1952:

“Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante“.

Depois do reaproveitamento do lodo como adubo, as mudas são utilizadas pela Cedae. Os objetivos são reflorestar a mata ciliar dos rios Guandu e Macacu, evitando poluição e assoreamento desses rios, e arborizar unidades próprias da Cedae e de outras áreas públicas.

A produção na ETE Alegria foi de 14.777 mudas no ano de 2009 e 7.266 em 2010 (até maio).

Entre os tipos de mudas enviadas para reflorestamento no local estão tarumã, guapuruvu, angico vermelho, aroeira-pimenteira, babosa branca, ingás, pata-de-vaca, ipês, farinha-seca, carrapeta-verdadeira e sabão-de-soldado.

Outra atração da ETE é seu cartão de visitas: um aquário com peixes em meio aos 18 mil litros de efluentes tratados, cujo reuso de água demonstra a qualidade do processo.

A estação de tratamento elimina diariamente lançamentos “in natura” de 216 milhões de litros de esgotos na Baía de Guanabara, o que corresponde a um Maracanãzinho cheio. Ela trata até 2.500 litros de esgotos por segundo e, futuramente, 5.000 litros de esgotos por segundo.

Os esgotos são coletados de uma área aproximada de 8.600 hectares, de quatro sub-bacias principais: o Conjunto Centro, Mangue e Catumbi; Alegria; Faria-Timbó; e São Cristóvão, beneficiando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Conhecido historicamente por ser um dos bairros menos populosos do Rio de Janeiro, o Grumari tem grande parte de sua área ocupada pela sua bela orla, com aproximadamente 2,5 km de extensão, e por uma área de proteção ambiental.

O Parque Natural Municipal de Grumari, de 805,92 hectares, representa um importante testemunho de flora e fauna das restingas fluminenses.

Assim como a vizinha Prainha, abriga variadas espécies, algumas em risco de extinção e de altos valores paisagístico, científico e econômico, sendo transformado em APA (Área de Proteção Ambiental).

Um dos principais objetivos é preservar os ecossistemas naturais, possibilitando a realização de pesquisas científicas, assim como atividades de educação, lazer e turismo ecológico.

Na língua indígena, grumari significa uma espécie de cássia, vegetação de terra firme que floresce entre os meses de janeiro e março nas serras que ladeiam este trecho da faixa litorânea ao sul do município.

A área tombada, além de incluir florestas da Pedra Branca próximas ao Oceano Atlântico, abrange o trecho de mar onde afloram as ilhas das Peças e das Palmas, as areias da praia e a vegetação de restinga. Entre os morros da região, por exemplo, destacam-se Boa Vista (456 metros de altitude), Faxina (410m), Serra de Piabas (347m) e Serra de Grumari (211m).

Na Mata Atlântica existem mais de 180 espécies de aves, muitas ameaçadas por desmatamento, caça e captura. Passarinhos como tico-tico, canário-da-terra, coleiro, sabiás, papagaios, tiê- sangue, sanhaço, curió, trinca-ferro e outras dezenas de espécies têm sua liberdade ameaçada por criadores que insistem em capturá-los, reduzindo suas chances de sobrevivência.

No passado, homens trazidos do continente africano eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana. Atualmente, o tráfico de animais silvestres é um dos maiores do planeta.

Aves em cativeiro apresentam doenças e deformidades por falta de espaço para voar e alimentação diferente da encontrada na natureza.

Em liberdade, ajudam a recuperar áreas degradadas, polinizando as flores e dispersando sementes. Alimentam-se também de insetos, impedindo que a proliferação descontrolada os transformem em pragas agrícolas.

Além dos pássaros, é comum ver pilotos de voo livre aproveitando o vento liso que vem do mar, colorindo o céu com parapente ou asa-delta.

Este esporte silencioso, que chegou ao Brasil em 1974 quando o francês Stephan Segonzac fez um voo do alto do Corcovado, é o que mais se aproxima de aves que plainam como o urubu, que é capaz de ficar um longo tempo voando sem ao menos bater uma asa.

O acesso à rampa natural do Morro do Grumari é feito apenas a pé, começando em uma pequena escadaria no canto direito da praia. Em seguida, é preciso encarar uma trilha íngreme e com obstáculos.

Neste percurso, é necessário o uso das mãos em alguns trechos que contam, inclusive, com uma pequena exposição a altura e vegetação alta. Todo cuidado é pouco, pois uma queda poderá ser fatal.

A caminhada até a biruta inflada na área de decolagem, cuja ASL (Above Sea Level) é de 120 metros de altitude, dura cerca de 25 minutos.

Um dos famosos pontos de desova e descanso de animais marinhos no mundo é o canto direito da Laniakea Beach, na costa norte de Oahu, bem próximo a alguns lendários locais havaianos de surfe, como Sunset Beach, Banzai Pipeline e Waimea Bay.

O aspecto negativo é o impacto ambiental causado pelo tráfego intenso de turistas, que chegam em barcos lotados ou causam engarrafamentos na freeway.

Para protegê-las e deixá-las em paz com o meio ambiente, voluntários de ONGs e policiais trabalham para que curiosos tirem fotos e façam vídeos sem molestá-las ou alimentá-las. Uma corda vermelha na areia, inclusive, é usada para delimitar a área.

O espetáculo turístico proporcionado pela natureza tem como vantagens, além da conscientização ecológica, gerar renda para os moradores e fortalecer a economia local.

O Havaí conta com outros pontos de observação de tartarugas-marinhas, entre eles Hanauma Bay e Turtle Bay Resort, onde é possível nadar bem próximo a elas com snorkel.

O hotel é tão conhecido que existe um game ecológico, chamado “Turtle Bay”, que consiste em destruir ovos de polvos maldosos que querem congelar e acabar com as tartarugas de um arquipélago.

Neste desafio, o jogador encarna uma corajosa tartaruga-marinha, que possui um jato em seu casco para salvar as suas amigas aprisionadas ao longo da baía.

Sem entrar na discussão sobre idolatria, adoração ou apego a esculturas, estátuas e imagens, após a inauguração do Cristo Redentor (Rio de Janeiro) em 1931, foram construídos mais de 200 nestes moldes pelo país. Na cidade alagoana de Palmeira dos Índios, o Cristo de Goiti, de cerca de 24 metros de altura, existe desde o ano de 1979.

Outros locais parecidos são procurados por turistas de todo mundo, como o de la Concordia (Bolívia), o de La Habana (Cuba), o de Copoya (México), o Christ of the Ozarks (EUA), o Cristo Rei (Angola), o de Los Andes (Fronteira Argentina-Chile), o del Otero (Espanha) e o Santuário Nacional de Cristo Rei (Portugal).

A subida até o Cristo de Goiti, considerado pela Prefeitura como um dos principais pontos turísticos do município, é também um passeio alternativo às piscinas naturais do belo litoral de Alagoas.

Ele localiza-se no topo da Serra do Goiti, a mais de 500m de altitude, cuja área era conhecida pela grande quantidade de goitizeiro ou oitizeiro (oiti é o fruto desta árvore-símbolo da Região Nordeste).

Palmeira dos Índios, a Princesa do Sertão, fica localizada estrategicamente, na fronteira Alagoas-Pernambuco, e possui um relevo ondulado.

As serras do Muro (460 metros de altitude), Candará (622 metros), da Palmeira (610 metros) e das Pias (620 metros) são acidentes geográficos da região, que conta com outros patrimônios ecológicos.

Também destacam-se rios (Coruripe e Panelas), riachos (Guedes e Ribeira), lagoas (do algodão, dos Caboclos, dos Porcos, Cascavel e Lagoinha) e açudes (Cafrunas e Xucuru). Toda a área municipal está situada em pleno agreste, onde o clima não é suficiente para permitir o surgimento de floresta. O predomínio é de espécies arbóreas e arbustivas da caatinga, com focos de mata.

O reino vegetal é rico em madeira e plantas medicinais. A flora, constituída por fruteiras, produz principalmente pinha, caju e manga.

Na fauna, são encontrados tatus, cotias, peixes nos açudes, guaxinins, preás, furão, periquito do mato, canários, gaviões e garças. A região é produtora de leite e conta com indústrias de laticínios, de transformação e da cana-de-açúcar.

O nome da cidade é devido ao palmeiral característico da vegetação na época dos primeiros habitantes (índios Kariris e Xucurus), entre os séculos XVII e XVIII. A origem de Palmeira dos Índios é ligada à lenda dos apaixonados Tilixi e Tixiliá, mortos após traírem o cacique Etafé com um beijo proibido. No local da morte, nasceu uma palmeira que simbolizava o amor do casal.

O município ainda conta com aldeias: Fazenda Canto, Mata da Cafurna de Cima, Mata da Cafurna de Baixo, Serra da Capela, Coité, Boqueirão, Morro do Amaro e Aldeia da Cafurna.

As atividades produtivas dos grupos indígenas são plantios de mandioca, milho, feijão, pinha banana e café, além do artesanato através de sementes, penas, instrumentos de madeira e manacás de coité.

De 1928 a 1930, a Prefeitura foi ocupada por Graciliano Ramos (1892—1953), autor de Vidas Secas (1938). Nascido na cidade alagoana de Quebrangulo, “Mestre Graça” incluiu fatos do cotidiano de Palmeira dos Índios em seu primeiro romance, Caetés (1933). A casa onde ele morou, de 1924 a 1930, foi tombada pelo IPHAN em 1965 e transformada em museu em 1973 para divulgar e conservar o acervo com suas obras.

Palmeira dos Índios presta homenagem com um busto gigante do escritor, na entrada da cidade, às margens da BR-316. Na base do concreto, está gravada uma das suas famosas frases: “A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer“.

Locais famosos, como o Corcovado, a Pedra da Gávea, o ponto culminante no Pico da Tijuca e a Rampa de Voo Livre, podem ser visualizados facilmente. Para isto, basta acionar um dos botões no painel que a respectiva luz acenderá na maquete.

Montado no Centro de Visitantes do PNT, o atrativo presta informações sobre o turismo ecológico, além de difundir pesquisas, arte, educação e cultura: tudo voltado para o meio ambiente.

O turista interage de forma leve e divertida com a cadeia de morros que separa a região da Grande Tijuca, na Zona Norte, de alguns bairros com praias, mais precisamente a Zona Sul e a Barra da Tijuca.

O entretenimento inverte a relação espacial homem x montanha. O imponente maciço, que é visto de qualquer ponto da cidade e possui altitudes de até 1022m, tem os contornos minimizados aos pés do visitante na exposição.

Inaugurado em julho de 2001, o Centro de Visitantes ajuda a promover o PNT como uma reserva de vida e um legado para a humanidade.

A apresentação do banco de dados reforça a importância da conservação e manutenção deste patrimônio, que é uma herança para o futuro.

A densa vegetação do PNT reduz a poluição, além de reter e amenizar as forças de chuvas torrenciais. Esta imensa área abriga animais, rios cristalinos e nascentes que contribuem há séculos para que a própria floresta possa existir.

Sua cadeia de morros, com espessa vegetação tropical (característica do ecossistema Mata Atlântica), regula o clima do município. Sem este relevo montanhoso, os cariocas viveriam diante de um clima de 4º a 7ºC mais quente.

Muitos anos depois dos processos de devastação, uso agrícola e reflorestamento, o PNT passou a integrar em 1991 a Reserva da Biosfera.

Este reflorestamento – o primeiro heterogêneo (com espécies diferentes) da América Latina – salvou a cidade de longos períodos de seca.

O PNT divide-se fisicamente em quatro setores: o Setor Floresta da Tijuca, que compreende Floresta da Tijuca, Pico da Tijuca, Bico do Papagaio e Cascatinha Taunay; o Setor Serra da Carioca, com Parque Lage, Morro do Corcovado e Vista Chinesa; o Setor Pedra Bonita/Pedra da Gávea, que agrupa Pedra Bonita, Agulhinha, Pedra da Gávea e Rampa de Voo Livre; e o Setor Pretos Forros/Covanca, com a Serra dos Pretos Forros e Covanca.