Uma das atrações da exposição é uma maquete do corte geográfico de uma paisagem típica do Parque, desde a Praia do Grumari até o Maciço da Pedra Branca. Atualmente, a Mata Atlântica possui em torno de 5% de sua área original preservada, e apenas uma pequena parte deste percentual representa a floresta intocada pelo homem (floresta primária).

Ao todo, são oito bacias principais e 63 microbacias no maciço da Pedra Branca, onde nascem águas intimamente ligadas à vegetação existente no Parque. A floresta ajuda na retenção da chuva, liberando a água bem devagar e de forma contínua para a manutenção dos rios da região.

Para descobrir os segredos da floresta, a mostra possui um espaço chamado “Biodiversão“, onde o visitante aciona um botão e escuta sons emitidos por animais como araponga, coruja-buraqueira, pica-pau-de-cabeça-amarela, sabiá-laranjeira, maitaca e sapo-martelo.

Aqui está um resumo:

A sala de concertos da Ópera de Sydney tem uma capacidade de 2.700 pessoas. Este blog foi visitado cerca de 20.000 vezes em 2011. Se fosse a sala de concertos, eram precisos 7 concertos esgotados para sentar essas pessoas todas.

Clique aqui para ver o relatório completo

Na II Guerra (1939-1945), o ataque a Pearl Harbor estava relacionado ao interesse pelo petróleo. Um dos maiores símbolos desta batalha na madrugada do dia 7 de dezembro de 1941 é o navio USS Arizona, que afundou em menos de nove minutos após ter sido atingido por uma bomba, de 250 kg.

Ao todo, o ataque a Pearl Harbor durou duas horas, danificando ou destruindo 11 navios e 188 aviões, além de causar a morte de 2.403 militares norte-americanos (1.177 deles no USS Arizona) e 68 civis.

Logo em seguida, o presidente Franklin Roosevelt declarou guerra ao Japão: era a entrada oficial dos EUA na II Guerra.

Desde então, gotas pretas do combustível vazam de tanques rachados dos navios afundados.

Elas alcançam a superfície por cima dos destroços, em intervalos de cerca de meio minuto.

Neste local, foi construído o USS Arizona Memorial com uma passarela de piso transparente, o que permite aos visitantes a visualização de diversos pontos da embarcação.

Os mais impressionados dizem que o óleo que continua brotando e manchando as águas representariam o luto, simbolizando metaforicamente as lágrimas dos homens da marinha que morreram presos dentro do USS Arizona – restos de cerca de 900 tripulantes não foram localizados.

Segundo dados do memorial, o “óleo é vazado em uma taxa de 3,5 litros por dia, sem causar grandes problemas ambientais”.

Ainda assim, atualmente há uma equipe preparada para lidar com um possível grande vazamento no local, onde os destroços seriam cercados por barreiras para conter o petróleo.

O tour ao Centro de Visitantes também inclui um documentário de cerca de 20 minutos sobre o ataque. No museu, fotos, pertences e uma enorme lista com nomes de todos os mortos dão um ar solene ao ambiente.

Com sorte, o turista tem a oportunidade de ouvir histórias diretamente da boca de sobreviventes.

Outras atrações são o submarino Bowfin, o navio de guerra Missouri, o torpedo humano Kaiten, a câmara de resgate submarino (SRC) e o míssel balístico lançado de submarinos Polaris A-1.

Difícil imaginar que, nos séculos XVIII e XIX, esta base militar da marinha norte-americana no Havaí era chamada de Porto das Pérolas pela importância na produção de ostras e pérolas.

O local também foi fundamental para a cultura baleeira e a exportação de açúcar e abacaxi.

Marcas de caminhadas de diversos bichos discretos por natureza, que instigam a curiosidade e alimentam a fantasia do homem desde os primórdios, estão registradas na Calçada da Fauna. Pegadas de paca, biguá e capivara são alguns exemplos. A iniciativa do PNI faz parte de um trabalho de conscientização capaz de alimentar a esperança de que as espécies – e a mata – possam ter sua preservação assegurada.

Caça, poluição, destruição do ambiente e excessiva utilização dos recursos naturais são fatores que levam à extinção de animais e plantas mais sensíveis ou visados. Entre os ameaçados de extinção na região estão a capivara, que ocorria em grandes manadas no Rio Paraíba e afluentes; o lobo-guará, maior canídeo da América do Sul; e o gavião-real, maior ave caçadora da Mata Atlântica.

O cabeça-seca, grande ave típica de ambientes ribeirinhos e pantanosos, e a anta, habitante de matas primárias de grande extensão, são exemplos de animais já extintos na região.

Um acervo de espécies taxidermizadas no Centro de Visitantes alerta a população para a importância de cuidar dos animais e ajuda a disseminar o conhecimento sobre o ambiente.

A exposição conta com animais que foram mortos naturalmente – e não pela ação antrópica. Ou seja, não houve uma caça predatória para o procedimento. Todos os empalhados ficam em posições e atitudes semelhantes às adotadas quando eram vivos em seus habitats. Outra atração é a reprodução dos cantos de dezenas de pássaros da Mata Atlântica.

Uma das sugestões de passeio no local é a Pedra Aguda, popularmente chamada de Agulhinha da Gávea devido ao formato pontiagudo que rasga a floresta a uma altitude de 610 metros.

Ela é vizinha de famosos pontos turísticos, como a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita, a Rampa de Voo Livre Mauricio Klabin e as ruínas da Fazenda Sorimã.

A Agulhinha deixa de lado o simples papel de coadjuvante do Setor C ao ser explorada. Além disso, é uma boa pedida para os montanhistas de primeira viagem.

A entrada fica ao lado da escadaria para a rampa de voo livre e possui um painel com o mapa, informando que a caminhada é de 320 metros de extensão.

Porém, uma outra placa marca 240 metros na chegada ao cume da Agulhinha da Gávea. Controvérsias à parte, o visitante precisa atravessar a floresta durante cerca de 20 minutos para alcançar o topo.

É preciso superar no trecho final uma pequena escalaminhada na rocha, que pode intimidar os inexperientes, servindo como um aperitivo físico e psicológico para quem planeja encarar outras ascensões em fendas.

Afinal, o nível de dificuldade desta subida é muito menor em comparação ao Pico do Perdido, localizado no bairro do Grajaú, ao Alto Mourão, ponto culminante de Niterói (RJ), e – é claro – à carrasqueira da Pedra da Gávea.

Se o clima colaborar, os visitantes podem observar do mirante os praticantes de voo livre colorindo o colo das pedras Bonita e da Gávea.

A vista compreende ainda o Cristo Redentor, a Rocinha, os Dois Irmãos, diversos picos do PNT, as praias de Ipanema e Leblon, o Arpoador e o Alto Mourão. Orientações no painel informativo:

► Oferendas religiosas poluem o Parque, provocam incêndios e prejudicam a fauna;

► Ao usar ou fazer atalhos, você está causando erosão;

► Proteja e preserve a sinalização, que auxilia na sua segurança.

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Bom passeio a todos!

Por mais que ouça um “Shukran ma berriteshi” (Obrigado, mas não quero), a negociadora marroquina costuma ser insistente até receber um “Dir letaman meziane” (Faz um preço bom). Por lá, parte da população acredita que o desenho feito no corpo com a henna tem o poder de deter maus espíritos e o mau-olhado, além de oferecer proteção contra doença e trazer alegria, principalmente para as noivas. A arte é preparada sem a utilização de agulhas e, algumas vezes, finalizada em menos de um minuto. A tatuadora, é claro, cobra alguns Dihams pelo desenho, que permanece na pele por 10 dias, aproximadamente.

Famosos fenômenos da natureza com este nome estão na Chapada dos Guimarães-MT (cachoeira de 86 metros de altura), em Urubici-SC (25m), na Serra do Cipó-MG (55m) e em Itatiaia-RJ (40m). Esta última fica no Parque Nacional do Itatiaia, o mais antigo do país (1937), e suas águas são do Rio Maromba, que mais adiante ainda forma a Piscina Natural do Maromba.

Depois de entrar pela portaria do Parque no km 5 da estrada, o visitante passa pelo Mirante do Último Adeus (km 7 – 750m), pela Pedra da Fundação (km 8,5 – 810m) e pelo Centro de Visitantes (km 9,2 – 830m).

Ao alcançar o km 12 (1.100m), basta observar os degraus no início da trilha para a cachoeira. A partir daí, começa uma curta e sinalizada caminhada, de apenas 400 metros.

É preciso ter atenção pelo fato de ela ser escorregadia. Em pontes e escadas, inclusive, todo o cuidado é pouco. A 260 metros do fim da trilha, há uma bifurcação para a Cachoeira do Itaporani, que está a 520 metros daquele trecho.

Uma das atrações é a inusitada passagem entre duas grandes rochas, lembrando uma pequena caverna.

Outra curiosidade é o fato de ter sido ponto de desembarque de escravos traficados durante o Século XIX.

De acesso restrito, a Restinga da Marambaia também é utilizada atualmente para exercícios militares e experimentos de armamentos.

O melhor visual para o local fica a 354 metros de altitude, no topo do Morro de Barra de Guaratiba, cujo pico teria sido ponto de observação de submarinos em meio à Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O objetivo seria a prevenção de possíveis ataques dos U-boats alemães às embarcações brasileiras. Como as informações eram transmitidas via rádio por meio de um gerador, o mirante ficou conhecido como Pedra do Telégrafo.

Em tupi-guarani, Marambaia e Guaratiba significam, respectivamente, “paliçada de guerra” e “muitos guarás”.

Este marco natural do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) é alcançado em cerca de 1h30 de caminhada.

Um dos acessos tem início no Caminho dos Pescadores, na Barra de Guaratiba, onde uma breve escadaria termina na Igreja de Nossa Senhora das Dores. Em seguida, a subida não é sinalizada e possui várias bifurcações.

Além da língua de areia da restinga, o panorama de 360 graus da Pedra do Telégrafo contempla a Ilha Grande, a Pedra da Tartaruga e a Pedra da Gávea.

Outro atrativo é conferir as cinco praias cariocas praticamente desertas, entre Grumari e Barra de Guaratiba, acessíveis apenas por trilha ou pelo mar: Búzios, Perigoso, Meio, Funda e Inferno.

Na volta do passeio, a pedida é ir a um dos diversos restaurantes de frutos do mar da região.

Por volta de 1800, a “Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro”, de Manuel Vieira Leão, apresentou o morro como Alto Mourão.

Popularmente, a mesma elevação de mais de 600 milhões de anos é chamada de Pedra do Elefante, já que, a partir da observação da Praia de Itaipuaçu, os contornos da rocha lembram os do animal.

Entre as praias de Itaipuaçu e Itacoatiara, o local faz parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), que foi criado em 1991 e tem área potencial de aproximadamente 2.400 hectares (24 km²).

O nome deve-se aos burros que antigamente atravessavam a Serra de Inoã ou Maricá, em meio às plantas da família das Cyperaceaes, chamadas de Tiriricas.

Atualmente, o PESET protege essa região de Mata Atlântica, costões rochosos, restinga, mangue e banhados, o que a torna um refúgio para a fauna e uma área de interesses científico e de educação ambiental.

Do cume da Pedra do Elefante, a visão é de 360º e abrange a Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Pedra da Gávea e a Região Oceânica de Niterói (Oeste); as serras da Tiririca e dos Órgãos (Norte); e a enorme faixa litorânea (Leste) de Itaipuaçu, cujo termo tupi significa “grande barulho da água da pedra”: este distrito do município de Maricá possui uma praia de águas agitadas.

Além da Praia de Itaipuaçu, com quase 40 km de extensão, a vista Leste compreende as lagoas de Maricá, da Barra e de Guarapina; o arquipélago das Ilhas Maricás, que são as únicas até Cabo Frio; e elevações como as pedras de Itaiocaia e de Inoã. A entrada para a trilha, de cerca 2 km de extensão, até o topo do Alto Mourão começa ao lado do Mirante da Serrinha de Itaipuaçu.

Após percorrer cerca de 1h30m, a trilha leve superior transforma-se em difícil devido à escalaminhada pelo “Colo do Alto Mourão” no trecho final. Pouco antes, um mirante natural proporciona uma vista para o Costão de Itacoatiara.

Atenção: é preciso obedecer a interdição do caminho para o Alto Mourão via Itacoatiara, pois a degradação e o risco de acidentes são muito altos.

Essa trilha foi feita ignorando as características originais da região, em uma área de calha de drenagem natural das montanhas.

A passagem de pessoas danifica sua frágil vegetação, pois muitos seguram nas plantas, derrubando-as e/ou matando-as. Assim, impede a fixação do solo, que fica livre para ser levado pelas chuvas e vento, expondo trechos de rocha.

O resultado final deste processo seria a completa destruição da vegetação existente, causando um grave processo erosivo, que é irreversível naturalmente.

Com o fechamento da trilha, a realização do manejo adequado para a recuperação da área é a única forma de garantir às gerações futuras o direito de admirar estas montanhas.

O desrespeito às normas do Parque Estadual da Serra da Tiririca implica em sanções penais: visite apenas os atrativos indicados.

Nesta área protegida por Lei, é proibido caçar, desmatar, acender fogo, jogar lixo, construir, cercar, aterrar, prática religiosa, extrair ou introduzir animais, vegetais e minerais. Outras dicas para uma caminhada consciente:

► Caminhar somente nas trilhas
► Respeitar todas as formas de vida
► Ouvir os sons da natureza
► Colaborar com a limpeza do parque
► Não entrar com animais domésticos, pois eles trazem vetores aos animais nativos
► Cadastrar-se ao entrar no parque
► Obedecer o horário de funcionamento
► Usar roupa adequada
► Escalar com responsabilidade
► Deixar apenas pegadas
► Levar apenas recordações
► Proteger esse patrimônio natural, que é de todos

Um dos pontos de embarque fica no píer da Ilha da Fantasia, em frente a um restaurante com pratos típicos, perto da Ponte Governador Divaldo Suruagy (liga os municípios de Maceió e Marechal Deodoro).

A culinária se dá graças aos pescadores que buscam caranguejo, sururu, massunim e taioba que vivem na lama do fundo da lagoa.

O próprio roteiro turístico pelos canais é feito em meio a uma grande variedade de peixes, crustáceos e moluscos, além do vasto manguezal.

Este arquipélago fluviomarinho (relativo a rio e a mar, simultaneamente) foi formado por sedimentos deixados ao longo do tempo pelos rios Mundaú e Paraíba do Meio. Em tupi-guarani, Maceió significa “o que tapa o alagadiço“.

Em outras palavras, a partir da ação da natureza, as ilhas acabaram fechando a foz do Rio Mundaú, fazendo com que as águas se acumulassem formando todo o complexo estuarino (ambiente aquático transicional) Mundaú-Manguaba.

Na maior parte das nove ilhas não vive ninguém, mas o nome de cada uma delas desvenda um pouco das suas histórias peculiares.

Oito ficam em Maceió, enquanto a de Santa Rita pertence ao município de Marechal Deodoro. Maior ilha lacustre do Brasil, com 12 km², é uma área de preservação ambiental, com ricas fauna e flora, e formada pelos povoados de Santa Rita, Siriba, Jacaré e Barra Nova. Já a Ilha do Irineu, hoje chamada de Ilha do Carlito, possui banheiros, bares, restaurante e piscina para receber visitantes.

O seu nome é em homenagem ao pescador trígamo Irineu.

Outra curiosidade é sobre a Ilha de um Coqueiro Só, que foi praticamente toda devastada durante uma enchente em 1989, quando apenas um coqueiro sobreviveu na região. A Ilha das Andorinhas, devido ao fluxo migratório na região dessas aves anualmente, conta com vários ninhos, especialmente, no verão.

A Ilha do Fogo recebeu esse nome porque no local havia um alambique de pinga, que foi à falência motivado pelo grande consumo do produto pelos próprios funcionários.

A Ilha de Bora Bora ganhou esse nome pela pronúncia do povo da região que encurtava a palavra “embora” para “bora”, em resposta ao convite para visitar a ilha.

Enquanto a Ilha de Santa Marta homenageia a personagem bíblica Marta (irmã de Maria e Lázaro), a Ilha do Almirante lembra um Almirante da Marinha que ali viveu até falecer.

Outra ilha, na qual um fazendeiro interrompeu a criação de cabras por causa do impacto prejudicial do rebanho ao meio ambiente, foi batizada de Ilha das Cabras.

Como parte do seu programa de Responsabilidade Social, a Cedae mantém em funcionamento na ETE a “Incubadora de Mudas da Mata Atlântica Arthur Sendas”, com capacidade para produzir 35 mil mudas por ano.

Durante uma visita técnica guiada na estação, alunos da Pós-Graduação Executiva em Meio Ambiente, da COPPE-UFRJ, aprenderam que a mão de obra neste plantio é de detentos dos regimes aberto e semiaberto do sistema prisional do estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa visa à ressocialização através da qualificação profissional.

Para se capacitar, cada preso precisa concluir o Curso de Formação de Agentes de Reflorestamento Ambiental, após aproximadamente 200 horas de aulas teóricas e outras 800 horas de práticas. Trata-se do Programa Replantando Vida, que tem como parceiros a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Fundação Santa Cabrini.

Além de exercerem uma profissão, recebendo salário e benefícios, os internos obedecem a uma carga horária e têm suas penas reduzidas. A ação combina com uma célebre frase de Albert Schweitzer (1875–1965), Nobel da Paz em 1952: ”Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante“.

Depois do reaproveitamento do lodo como adubo, as mudas são utilizadas pela Cedae. Os objetivos são reflorestar a mata ciliar dos rios Guandu e Macacu, evitando poluição e assoreamento desses rios, e arborizar unidades próprias da Cedae e de outras áreas públicas.

A produção na ETE Alegria foi de 14.777 mudas no ano de 2009 e 7.266 em 2010 (até maio).

Entre os tipos de mudas enviadas para reflorestamento no local estão tarumã, guapuruvu, angico vermelho, aroeira-pimenteira, babosa branca, ingás, pata-de-vaca, ipês, farinha-seca, carrapeta-verdadeira e sabão-de-soldado.

Outra atração da ETE é seu cartão de visitas: um aquário com peixes em meio aos 18 mil litros de efluentes tratados, cujo reuso de água demonstra a qualidade do processo.

A estação de tratamento elimina diariamente lançamentos “in natura” de 216 milhões de litros de esgotos na Baía de Guanabara, o que corresponde a um Maracanãzinho cheio. Ela trata até 2.500 litros de esgotos por segundo e, futuramente, 5.000 litros de esgotos por segundo.

Os esgotos são coletados de uma área aproximada de 8.600 hectares, de quatro sub-bacias principais: o Conjunto Centro, Mangue e Catumbi; Alegria; Faria-Timbó; e São Cristóvão, beneficiando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Conhecido historicamente por ser um dos bairros menos populosos do Rio de Janeiro, o Grumari tem grande parte de sua área ocupada pela sua bela orla, com aproximadamente 2,5 km de extensão, e por uma área de proteção ambiental.

O Parque Natural Municipal de Grumari, de 805,92 hectares, representa um importante testemunho de flora e fauna das restingas fluminenses.

Assim como a vizinha Prainha, abriga variadas espécies, algumas em risco de extinção e de altos valores paisagístico, científico e econômico, sendo transformado em APA (Área de Proteção Ambiental).

Um dos principais objetivos é preservar os ecossistemas naturais, possibilitando a realização de pesquisas científicas, assim como atividades de educação, lazer e turismo ecológico.

Na língua indígena, grumari significa uma espécie de cássia, vegetação de terra firme que floresce entre os meses de janeiro e março nas serras que ladeiam este trecho da faixa litorânea ao sul do município.

A área tombada, além de incluir florestas da Pedra Branca próximas ao Oceano Atlântico, abrange o trecho de mar onde afloram as ilhas das Peças e das Palmas, as areias da praia e a vegetação de restinga. Entre os morros da região, por exemplo, destacam-se Boa Vista (456 metros de altitude), Faxina (410m), Serra de Piabas (347m) e Serra de Grumari (211m).

Na Mata Atlântica existem mais de 180 espécies de aves, muitas ameaçadas por desmatamento, caça e captura. Passarinhos como tico-tico, canário-da-terra, coleiro, sabiás, papagaios, tiê- sangue, sanhaço, curió, trinca-ferro e outras dezenas de espécies têm sua liberdade ameaçada por criadores que insistem em capturá-los, reduzindo suas chances de sobrevivência.

No passado, homens trazidos do continente africano eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e desumana. Atualmente, o tráfico de animais silvestres é um dos maiores do planeta.

Aves em cativeiro apresentam doenças e deformidades por falta de espaço para voar e alimentação diferente da encontrada na natureza.

Em liberdade, ajudam a recuperar áreas degradadas, polinizando as flores e dispersando sementes. Alimentam-se também de insetos, impedindo que a proliferação descontrolada os transformem em pragas agrícolas.

Além dos pássaros, é comum ver pilotos de voo livre aproveitando o vento liso que vem do mar, colorindo o céu com parapente ou asa-delta.

Este esporte silencioso, que chegou ao Brasil em 1974 quando o francês Stephan Segonzac fez um voo do alto do Corcovado, é o que mais se aproxima de aves que plainam como o urubu, que é capaz de ficar um longo tempo voando sem ao menos bater uma asa.

O acesso à rampa natural do Morro do Grumari é feito apenas a pé, começando em uma pequena escadaria no canto direito da praia. Em seguida, é preciso encarar uma trilha íngreme e com obstáculos.

Neste percurso, é necessário o uso das mãos em alguns trechos que contam, inclusive, com uma pequena exposição a altura e vegetação alta. Todo cuidado é pouco, pois uma queda poderá ser fatal.

A caminhada até a biruta inflada na área de decolagem, cuja ASL (Above Sea Level) é de 120 metros de altitude, dura cerca de 25 minutos.

Um dos famosos pontos de desova e descanso de animais marinhos no mundo é o canto direito da Laniakea Beach, na costa norte de Oahu, bem próximo a alguns lendários locais havaianos de surfe, como Sunset Beach, Banzai Pipeline e Waimea Bay.

O aspecto negativo é o impacto ambiental causado pelo tráfego intenso de turistas, que chegam em barcos lotados ou causam engarrafamentos na freeway.

Para protegê-las e deixá-las em paz com o meio ambiente, voluntários de ONGs e policiais trabalham para que curiosos tirem fotos e façam vídeos sem molestá-las ou alimentá-las. Uma corda vermelha na areia, inclusive, é usada para delimitar a área.

O espetáculo turístico proporcionado pela natureza tem como vantagens, além da conscientização ecológica, gerar renda para os moradores e fortalecer a economia local.

O Havaí conta com outros pontos de observação de tartarugas-marinhas, entre eles Hanauma Bay e Turtle Bay Resort, onde é possível nadar bem próximo a elas com snorkel.

O hotel é tão conhecido que existe um game ecológico, chamado “Turtle Bay”, que consiste em destruir ovos de polvos maldosos que querem congelar e acabar com as tartarugas de um arquipélago.

Neste desafio, o jogador encarna uma corajosa tartaruga-marinha, que possui um jato em seu casco para salvar as suas amigas aprisionadas ao longo da baía.

Sem entrar na discussão sobre idolatria, adoração ou apego a esculturas, estátuas e imagens, após a inauguração do Cristo Redentor (Rio de Janeiro) em 1931, foram construídos mais de 200 nestes moldes pelo país. Na cidade alagoana de Palmeira dos Índios, o Cristo de Goiti, de cerca de 24 metros de altura, existe desde o ano de 1979.

Outros locais parecidos são procurados por turistas de todo mundo, como o de la Concordia (Bolívia), o de La Habana (Cuba), o de Copoya (México), o Christ of the Ozarks (EUA), o Cristo Rei (Angola), o de Los Andes (Fronteira Argentina-Chile), o del Otero (Espanha) e o Santuário Nacional de Cristo Rei (Portugal).

A subida até o Cristo de Goiti, considerado pela Prefeitura como um dos principais pontos turísticos do município, é também um passeio alternativo às piscinas naturais do belo litoral de Alagoas.

Ele localiza-se no topo da Serra do Goiti, a mais de 500m de altitude, cuja área era conhecida pela grande quantidade de goitizeiro ou oitizeiro (oiti é o fruto desta árvore-símbolo da Região Nordeste).

Palmeira dos Índios, a Princesa do Sertão, fica localizada estrategicamente, na fronteira Alagoas-Pernambuco, e possui um relevo ondulado.

As serras do Muro (460 metros de altitude), Candará (622 metros), da Palmeira (610 metros) e das Pias (620 metros) são acidentes geográficos da região, que conta com outros patrimônios ecológicos.

Também destacam-se rios (Coruripe e Panelas), riachos (Guedes e Ribeira), lagoas (do algodão, dos Caboclos, dos Porcos, Cascavel e Lagoinha) e açudes (Cafrunas e Xucuru). Toda a área municipal está situada em pleno agreste, onde o clima não é suficiente para permitir o surgimento de floresta. O predomínio é de espécies arbóreas e arbustivas da caatinga, com focos de mata.

O reino vegetal é rico em madeira e plantas medicinais. A flora, constituída por fruteiras, produz principalmente pinha, caju e manga.

Na fauna, são encontrados tatus, cotias, peixes nos açudes, guaxinins, preás, furão, periquito do mato, canários, gaviões e garças. A região é produtora de leite e conta com indústrias de laticínios, de transformação e da cana-de-açúcar.

O nome da cidade é devido ao palmeiral característico da vegetação na época dos primeiros habitantes (índios Kariris e Xucurus), entre os séculos XVII e XVIII. A origem de Palmeira dos Índios é ligada à lenda dos apaixonados Tilixi e Tixiliá, mortos após traírem o cacique Etafé com um beijo proibido. No local da morte, nasceu uma palmeira que simbolizava o amor do casal.

O município ainda conta com aldeias: Fazenda Canto, Mata da Cafurna de Cima, Mata da Cafurna de Baixo, Serra da Capela, Coité, Boqueirão, Morro do Amaro e Aldeia da Cafurna.

As atividades produtivas dos grupos indígenas são plantios de mandioca, milho, feijão, pinha banana e café, além do artesanato através de sementes, penas, instrumentos de madeira e manacás de coité.

De 1928 a 1930, a Prefeitura foi ocupada por Graciliano Ramos (1892—1953), autor de Vidas Secas (1938). Nascido na cidade alagoana de Quebrangulo, “Mestre Graça” incluiu fatos do cotidiano de Palmeira dos Índios em seu primeiro romance, Caetés (1933). A casa onde ele morou, de 1924 a 1930, foi tombada pelo IPHAN em 1965 e transformada em museu em 1973 para divulgar e conservar o acervo com suas obras.

Palmeira dos Índios presta homenagem com um busto gigante do escritor, na entrada da cidade, às margens da BR-316. Na base do concreto, está gravada uma das suas famosas frases: “A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso, a palavra foi feita para dizer“.

Locais famosos, como o Corcovado, a Pedra da Gávea, o ponto culminante no Pico da Tijuca e a Rampa de Voo Livre, podem ser visualizados facilmente. Para isto, basta acionar um dos botões no painel que a respectiva luz acenderá na maquete.

Montado no Centro de Visitantes do PNT, o atrativo presta informações sobre o turismo ecológico, além de difundir pesquisas, arte, educação e cultura: tudo voltado para o meio ambiente.

O turista interage de forma leve e divertida com a cadeia de morros que separa a região da Grande Tijuca, na Zona Norte, de alguns bairros com praias, mais precisamente a Zona Sul e a Barra da Tijuca.

O entretenimento inverte a relação espacial homem x montanha. O imponente maciço, que é visto de qualquer ponto da cidade e possui altitudes de até 1022m, tem os contornos minimizados aos pés do visitante na exposição.

Inaugurado em julho de 2001, o Centro de Visitantes ajuda a promover o PNT como uma reserva de vida e um legado para a humanidade.

A apresentação do banco de dados reforça a importância da conservação e manutenção deste patrimônio, que é uma herança para o futuro.

A densa vegetação do PNT reduz a poluição, além de reter e amenizar as forças de chuvas torrenciais. Esta imensa área abriga animais, rios cristalinos e nascentes que contribuem há séculos para que a própria floresta possa existir.

Sua cadeia de morros, com espessa vegetação tropical (característica do ecossistema Mata Atlântica), regula o clima do município. Sem este relevo montanhoso, os cariocas viveriam diante de um clima de 4º a 7ºC mais quente.

Muitos anos depois dos processos de devastação, uso agrícola e reflorestamento, o PNT passou a integrar em 1991 a Reserva da Biosfera.

Este reflorestamento – o primeiro heterogêneo (com espécies diferentes) da América Latina – salvou a cidade de longos períodos de seca.

O PNT divide-se fisicamente em quatro setores: o Setor Floresta da Tijuca, que compreende Floresta da Tijuca, Pico da Tijuca, Pico do Papagaio e Cascatinha Taunay; o Setor Serra da Carioca, com Parque Lage, Morro do Corcovado e Vista Chinesa; o Setor Pedra Bonita/Pedra da Gávea, que agrupa Pedra Bonita, Agulhinha, Pedra da Gávea e Rampa de Voo Livre; e o Setor Pretos Forros/Covanca, com a Serra dos Pretos Forros e Covanca.

Para os amantes do ecoturismo, as vantagens e os benefícios do passeio são inúmeros. Se durante a caminhada o oxigênio ajuda a limpar os pulmões, o mergulho numa piscina natural – e sem cloro – revitaliza as energias, não irrita olhos ou mucosa e ainda provoca prazer.

Para chegar ao local, o visitante passa pelo Mirante do Último Adeus (km 7 – 750m), pela Pedra da Fundação (km 8,5 – 810m), pelo Centro de Visitantes (km 9,2 – 830m) e pelas trilhas para o Lago Azul (710m) e os Três Picos (6km de caminhada).

O fim da estrada (km 12) se dá na Ponte do Maromba, a 1.100 metros de altitude.

A partir daí, começa uma curta e íngreme caminhada até o local onde o rio se acalma, atraindo banhistas experientes. A piscina natural, de convidativa cor verde, é um dos locais preferidos pelos visitantes do PNI para banho graças à formação rochosa que amortece as águas geladas em queda. Este paraíso é vizinho das trilhas para as cachoeiras do Véu de Noiva e do Itaporani.

Em períodos chuvosos, o rio está sujeito a cheias repentinas. Com isso, a pequena cascata pode transformar essa tranquila piscina em perigosa para banho. O Parque Nacional do Itatiaia, que não dispõe de salva-vidas, orienta os banhistas através de placas: “Evite caminhar sobre as pedras escorregadias ao longo do rio. Vários acidentes fatais. Não se arrisque”.

Som alto, pichações e alimentar os animais são práticas não permitidas em Parques Nacionais. Outras orientações: levar seu lixo embora, não ingerir bebidas alcoólicas, e não retirar plantas, rochas e espécies da fauna.

No início do século XIX, um dos grandes proprietários de terras da região era Irineu Evangelista de Sousa, o barão e visconde de Mauá (1813-1889), com sete fazendas: Couto, Rio Preto, Cruzes, Taquaral, Mont Serrat, Itatiaia e Benfica.

Uma das suas netas era filha do comendador Henrique Irineu de Sousa (1852-1929). Ela era conhecida como Sinhazinha e morava na Mont Serrat, atual sede do parque.

Reza a lenda que o noivo de Sinhazinha, Antônio José Dias Carneiro, o barão e visconde de Salto (1814—1891), subia a serra a cavalo para visitá-la e, durante o caminho de volta para a freguesia, escalava uma pedreira para dar o último adeus a sua amada acenando um lenço.

Afinal, dali em diante, na descida da serra, não mais se avistava a residência da antiga Mont Serrat.

Visconde de Salto, proprietário de terras na vizinhança da aldeia de Boa Vista (atual Engenheiro Passos), teria repetido o ritual por diversas vezes e o local ficou conhecido como Pedra do Último Adeus, uma formação rochosa de 90m de altura e a 750m de altitude. Na época, Visconde de Mauá não aderiu à monocultura cafeeira e preservou as matas da área que corresponde hoje ao parque.

Atualmente, esta parte baixa conta com floresta úmida, árvores de até 30 metros e uma vegetação abundante em bromélias, orquídeas e samambaias. O visual do mirante, próximo ao km 7, abrange o Rio Campo Belo no meio da Mata Atlântica, o Vale do Paraíba e a represa de furnas.

O som das águas desta antiga reserva ecológica geralmente instiga o visitante, que fica curioso para conhecer as cachoeiras do Parque Nacional do Itatiaia (PNI), entre elas a Véu de Noiva.

No PNI, causar danos é crime e o visitante está sujeito a multa ao desrespeitar as normas. Animais domésticos causam sérios impactos na vida silvestre.

Seus versos atravessaram fronteiras e encantaram o carioca Gastão Luís Henrique Roberto d’Escragnolle (1821—1886), primeiro e único barão d’Escragnolle. Este nobre, militar e político brasileiro foi autor de novos traçados na Floresta da Tijuca, onde construiu um mirante, a 611 metros de altitude, e o batizou com o nome “Excelsior”.

A 4,556 km da entrada do Parque Nacional da Tijuca (PNT), o ponto turístico fica localizado no fim da Estrada do Excelsior: “terminal dos caminhos que levam para o Leste” (empresário Castro Maya, 1894-1968), de onde se descortinam vistas para as vertentes Sul, Centro e Norte do PNT. Na época do Império, a via era conhecida como Caminho do Andaraí Grande.

Atualmente, o acesso ao mirante é feito a pé ou de bicicleta, já que é proibido dirigir pela Estrada do Excelsior.

Do pátio, contornado por parapeito em cimento e desenhado com motivos geométricos, o visitante observa o Centro da cidade, alguns bairros da Zona Norte e a Ponte Rio-Niterói, além da Serra dos Órgãos e do bairro niteroiense de Icaraí – estes se o clima colaborar.

Um pouco acima do mirante, a 693 metros de altura, encontra-se um ponto incomum da Floresta da Tijuca.

A única planta nativa da Mata Atlântica na área é o exótico eucalipto, por opção escolhida durante o processo de reflorestamento.

A atmosfera misteriosa do local chega a lembrar o cenário do filme “Bruxa de Blair“.

A preocupação com nossas florestas começou em 1605 com o “Regimento Pau-Brasil“, que proibiu a extração de madeiras “nobres”. Em 1861, D. Pedro II criou a Floresta da Tijuca, nomeando como administrador Major Manuel Gomes Archer (1821-1905).

Em 13 anos, ele replantou cerca de 100 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

O processo de recuperação da floresta teve continuidade em 1874, sob a administração do Barão de d’Escragnolle e a colaboração do paisagista francês Glaziou (1833-1906).

Neste período, a área foi embelezada com pontes, mirantes e lagos. Ao fim do seu trabalho, a Floresta da Tijuca contava com cerca de 130.000 árvores plantadas e em crescimento.

Este foi o primeiro reflorestamento heterogêneo da América Latina.

A vegetação transfere água para a atmosfera, esfriando o ar. A sombra das árvores, além de amenizar a temperatura, retém a poeira e outros poluentes do ar. Durante a caminhada na floresta, rumo ao Mirante do Excelsior, esta diferença é perceptível. A atual flora do PNT consiste numa combinação do que havia antes da colonização e do que foi introduzido desde a ocupação.

Após a evaporação, elas vão para a atmosfera e formam as nuvens. Na continuação deste ciclo, as chuvas alimentam as próprias nascentes e os rios, já que a floresta funciona como uma esponja e libera aos poucos a água absorvida.

Suas águas são oriundas do Rio Tijuca (antigo Maracanã-Cachoeira). A vegetação situada às margens é a mata ciliar, que fornece alimento para diversas espécies aquáticas e terrestres. Ela também é responsável pela proteção das margens dos cursos d’água contra a erosão, evitando o desbarrancamento do solo e o acúmulo de sedimentos nos leitos dos rios – este acúmulo de sedimentos altera o curso natural dos rios e pode provocar enchentes.

O nome da cascata é uma homenagem a Nicolas Antoine Taunay, integrante da missão artística francesa que esteve no Brasil em 1816, quando seus aristocratas se estabeleceram no Rio de Janeiro.

A família Taunay se apaixonou tanto pelo local que, no ano seguinte, comprou as terras do Conde Gestas e fixou residência ao lado da Cascatinha, numa casa de pau-a-pique.

Posteriormente, construiu uma bela morada ladeada por uma pequena casa, em área atualmente ocupada pelo estacionamento.

A casa do pintor, em estilo colonial, foi demolida no início do século XX para dar lugar a um restaurante. Taunay organizou reuniões em seu lar para a corte e foi um grande divulgador do local, que ficou imortalizado através de seus quadros.

A queda d’água ficava no Sítio da Cascatinha (propriedade da família Taunay), mas o topo da cascata era parte da Fazenda Bela Vista, que pertenceu ao Visconde de Asseca (até 1810), ao Conde de Gestas e ao espólio deste (até 1850), ao Visconde de Souto (até 1864), ao Conde de Bonfim (até 1873), ao Barão de Mesquita (até 1886), a Francisca Elisa de Mesquita (até 1888) e ao Conselheiro Mayrink (até 1897). Esta foi a última desapropriação da Floresta da Tijuca.

Atualmente, no outro lado da estrada, encontra-se o Jardim da Cascatinha, ponto de observação da ponte Job de Alcântara recebendo as águas em curso da cascata. No mesmo lado, existe uma lanchonete e um estacionamento, cuja atração é o estilo neoclássico da Estela de 4 faces, de alvenaria e estuque. Ela foi confeccionada em 1928, com desenhos e textos em homenagem a Taunay.

1º face: Neste Sítio da Cascatinha Taunay vieram em 1817 estabelecer-se, a fim de observar a natureza brasileira em sua intimidade, os irmãos Taunay, membros da Missão Artística de 1816, fundadora da Escola Nacional de Bellas Artes. Nicolau Antonio 1755-1830, Augusto Maria 1768-1824.

2ª face: Em memória destes tão prestantes servidores do Brasil, ordenou o Exmo Sr. Washington Luiz Pereira de Sousa, Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, que se lhes consagrasse esta oblação no local de sua antiga casa patrimonial. Agosto de 1928.

3ª face: Desenho da Cascatinha Taunay. Alto da Boa Vista. Sítio de propriedade do Barão de Taunay 1855. 4ª face: Retrato. Felix Emilio Taunay(1795–1881).

Na parede do estacionamento há um mapa da floresta, mostrando estradas, recantos e edificações. O painel (1943) é uma obra em azulejaria portuguesa, nas cores azul e amarelo.